Dress Up 等于穿上体面的西装再打上领带?|《编辑的衣橱》

发布日期:2020-12-23 15:02
大家好!我是高棟,坐标栃木县小山市,提起「Dress Up」的话,大家会先想到什么?穿上体面的西装再打上领带?

高棟的话会先想到 Dress Shirt,因为这世上并不存在所谓的 Dress Suit 或 Dress Tie,倒是有 White Tie 及 Black Tie 和 Morning Dress 这几种被正式场合指定的着装形式,不过 Dress Shirt 却可以在日常生活和工作中穿,今天我们就聊聊什么是 Dress Shirt。





这件 Dress Shirt 出自 Tomorrowland Pilgrim,纹样是 Bengal Stripe,使用了 Thomas Mason 的 Portland 系列 120 支双股 GIZA87 埃及长绒棉,由日本衬衫工厂 Rio Bianco 担任缝制,这家工厂从 1990-1998 年间一直为 Polo Ralph Lauren 生产招牌的 OCBD 衬衫。

Dress Shirt 的主要特征是没有胸前口袋,领尖没有纽扣,不过很多美国制造的 Dress Shirt 上会加口袋,这是出于实用的衡量,翻看二战前的老照片,伦敦或巴黎很少会有人穿有口袋的衬衫,上海和香港亦如此。





Tomorrowland Pilgrim 的常规衬衫跟御三家出的没太大区别,选货店偶尔会出些使用 Thomas Mason 料子的衬衫,可 Thomas Mason 也分很多系列,一般都不会给出具体的系列名称。

高棟这次买的不是常规衬衫,而是通身各缝合部位以 38 针/3cm 的极细运针辅以手缝制成,我们可以称其为 38 针系列,注明所用的是 Portland 系列,这在成衣中很少见,价格也比常规衬衫贵一些。

Tomorrowland 官方很自信的说 38 针系列可以跟各式剪裁的西装融为一体,只要穿过 38 针就不会再买其他衬衫了,高棟就拿不同剪裁的西装套上去试试看。

#BEAMS F 双排扣夹克
这是件 10 年前在 BEAMS F 购入的意大利制造的双排扣夹克,勉强可称为 Navy Blazer,虽是意大利制造,却没体现出意大利的任何地域性剪裁特征,倒挺符合日本市场的审美偏好。

这件夹克的“汎用性”很好,衬衫和夹克及领带之间也毫无违和感。不过这件夹克的外身口袋是 Patch Pocket,也就是贴袋,比较随意。

很多人认为手缝的衣服要比机缝更高级,这是无稽之谈,自缝纫机械发明至今就不存在真正意义上的全手缝衣服了,只有手缝部分多与少的区别,且一个三流裁缝的手缝能力远远比不上有着严格生产标准的一流机缝工厂。





目前除了那不勒斯的衬衫工坊会使用大量手缝工艺外,如巴黎名店 Charvet 和伦敦衬衫老铺 Turnbull & Asser 或 Budd Shirtmakers,就算选择 Bespoke,纸样是 Cutter 裁剪,但缝制还是交给工厂,手缝部分少之又少,因为手缝很难实现标准化生产。

这是 Nigo 还在 BAPE® 的时期与 UNITED ARROWS 共同推出的 Mr. BATHING APE by UNITED ARROWS 的三件套,购于 9 年前,看着像萨维尔街的西装,实则也是符合日本市场审美偏好的改良剪裁。衬衫跟西装的颜色不同,却也没突兀的感觉,因为 Bengal Stripe 跟英国文化息息相关并具有一定的商业属性。





#BEAMS F 40 周年复刻纪念 Blazer
最后出场的是 BEAMS F 40 周年复刻纪念 Blazer,由大阪名厂 Ring Jacket 缝制,38 针的 Dress Shirt 和这件 Blazer 好像是天生一对,彼此都汇聚了诸多国家剪裁的特点,相性和汎用性都非常好。

38 针的领型是 Semi Spread 的改良领型,起源自英国,打上领带后略显方正效果,领翼不太上扬,却还有细微的弧度。





日本的成衣制造业有将各国产品分解,理解结构后再重新创造的特点,就好像这件 BEAMS F 的 Blazer 也是长着一张英国 Blazer 的脸,实则在结构上偏向那不勒斯剪裁,如袖山的瀑布袖结构。





一般专业的 Dress Shirt 在领翼和袖口上的运针都能保持自己所宣传的针距,可领撑这种大家都不会太留意的地方就没那么认真了,这里需要赞扬 Pilgrim 和 Rio Bianco,隐蔽缝合处也认真,严格讲 Dress Shirt 是要放领撑的,但我从来没放过。

扣材是白蝶贝母,好一点的 Dress Shirt 都会用,很多人喜欢拿贝母扣的厚度来判断 Dress Shirt 是否专业,高棟更看色泽及打磨的是否圆润。扣子用了鸡爪缝,那不勒斯衬衫的标志性特征,机器无法完成,只能手缝。





袖山和约克的“折皱”是最迷惑我的地方,相信很多人也有同感,这不就是就是典型的那不勒斯衬衫吗?“折皱”不是褶皱,褶皱是料子堆积产生的自然效果,而“折皱”是手工艺,为了让肩膀和背部活动起来更自然,制造一定的活动余量,为一探究竟需翻要过来查证。





翻过去之后才一目了然,那不勒斯手缝衬衫通常是用机缝做基础,循序渐进围绕机缝线外侧进行手缝,38 针的折皱需要用手一点点重叠再慢慢再去顺着肩膀走向机缝起来,没有手缝却胜似手缝,Rio Bianco 的技术很重要,但 Pilgrim 的产品企划一定是尝试过各国一流衬衫的深度西装爱好者,不然总结不出这么多制作细节。





腋下交汇处的错位上袖通常是对 Dress Shirt 的硬性指标,很多人都觉得专业的 Dress Shirt 是不能用上袖机上袖的。





最后我们讲讲 Pilgrim 和 Tomorrowland 吧。Pilgrim 不像 BEAMS F 或 The Sovereign House 有很多的选货产品,更接近独立品牌,Tomorrowland 在规模上也足够匹敌御三家或 Strasburgo 这种大型选货店,Rio Bianco 实际上也为 UNITED ARROWS 缝制 Dress Shirt,品质很好,但不及 38 针细腻。

Tomorrowland 还有个无芯七折工艺的领带系列让高棟印象深刻,由加贺健二先生率领的佛罗伦萨 Seven Fold 缝制,跟著名的 Tie Your Tie 同出一脉。大多数选货店都直接从 Seven Fold 处采购,最多制作个 Seven Fold Per 哪家店或 Tie Your Tie For 哪家店的领带签,会有种生怕别人不知道这是最好最贵最高级的 Seven Fold 领带,看多了难免会审美疲劳。





如果要问 Tomorrowland 跟其他店还有什么不一样?我想应该是更优雅一些吧,至于优雅该如何定义?我想不需要定义的才是优雅吧。
分享到: