好好穿衣服,并不容易 |《编辑的衣橱》

发布日期:2021-04-06 16:21
大家好!我是高棟,坐标枥木县小山市。通常情况下我们将不同的衣物组合在一起的效果称之为“造型”,也就是“穿搭”。可比起这两个概念来说,我个人更倾向于不同纤维和色彩及剪裁源流之间的「相性」,也就是属性上的契合。领带和西装及衬衫都是纤维织物,剪裁也会呈现出不同国家和地区的文化特点,今天我们就来聊聊领带和不同纤维织物及剪裁之间的「相性」。

领带通常以丝绸织物居多,衬衫则是棉麻类居多。当然也会有丝绸衬衫和羊毛衬衫存在于世上,但市场上最常见的还是 Poplin 平纹织法的 100% 棉衬衫,尤其是白色或浅蓝色的 Poplin 衬衫在理论上可以跟任何纹样或织法的领带相契合。因为 Poplin 无论在视觉上还是触觉上都很平整,能够凸显出由不同颜色的经线﹑纬线交错织成的提花或色彩丰富的印花领带。衬衫的领型和西装的驳领在视觉上的比例同样重要,领带的织法和西装、衬衫的剪裁的文化源流也息息相关。





这条 TOMORROWLAND 绿色和紺色相间的斜纹军团领带使用了英国丝绸生产商 Vanners 的提花丝绸,这件白色 Poplin 衬衫是一件 Dress Shirt ,出自 TOMORROWLAND 的 38 针系列,选用了 Thomas Mason Portland 120 支双股埃及长绒棉 Giza87 系列。这个系列的棉料光泽很细腻,视觉上不会给人咄咄逼人的“华贵”或过度“精致”的印象,有时白衬衫的光泽太过华丽反而会有种做作的感觉。




这是一件 J.Press 的日本制 Blazer ,毛料上采用了强捻织法,很接近 Fresco ,大概率是在日本尾州地区织的布,因 J.Press 的母公司株式会社 Onward 常年在尾州地区采购。美国品牌的 Blazer 在剪裁上都有些笔挺端正的印象,当然也没有英国过去那些为军官服务的裁缝铺的出品那么方正。 J.Press 的剪裁相对柔软适中,而且 J.Press 跟 Ivy 文化相对能更亲近一些。因为早期的客户多是常春藤学校的学生, TOMORROWLAND 的 38 针系列的衬衫领型很有英国领型的特点,但他们很擅长融合文化并以一种更为柔软的形式呈现出来,所以三者之间的属性也很相符。





UNITED ARROWS 的这条浓紺色领带使用了  Fermo Fossati 出品的 Grenadine 织法的丝绸,视觉上很接近西装毛料强捻织法的 Fresco 。这点曾在上期介绍领带的内容中讲过, Grenadine 领带在日本严肃场合的应用并不是特别广泛,多出现在春夏的日常场景中。UNITED ARROWS 很擅长给予看着很日常的衣服或领带一些严肃的效果,所以即便是看着很轻薄很随意的 Grenadine 领带, UNITED ARROWS 也会赋予产品很严谨的印象。这件白色衬衫也是 TOMORROWLAND 的 38 针系列,使用的是 Zephir Lino 120 支双股 Giza45 埃及长绒棉混纺法国亚麻,这跟 Grenadine 领带呈现的轻薄效果很合适。





西装毛料中的强捻织法除了很有名的 Fresco 外,还有很多种出现在市场上,比如 Hopsack,也就是席纹织法 ,这种织法的抗皱性很好,春夏季节穿的人居多。这件 Rowing  Blazer 出品的 Hopsack Blazer 从纺纱到织布、后整理及缝制均在美国完成。如果用严格的裁缝手缝标准去看待这件 Blazer ,肯定是不合格的,但要是以一件运动 Blazer 的角度去衡量的话,已经尽善尽美了。Grenadine 同样也有日常领带的属性在, UNITED ARROWS 的店中也会出售 Rowing Blazer ,但 TOMORROWLAND 的 38 针系列的领型很严肃,缝制也是 Dress Shirt 的标准,所以三者之间的相性既看着不那么严肃,但又不是很日常。




OMORROWLAND 的这条红色和紺色相间的斜纹军团领带使用了英国 Stephen Walters 的丝绸,这件 Bengal 条纹的衬衫是《编辑的衣橱》开栏时所介绍的 38 针系列。Bengal 条纹衬衫具有浓厚的英国文化,斜纹军团领带同样也源自英国,二者之间的相性非常好,不同颜色和条纹宽度是为了区分不同连队的所属问题。但在美国市场同样也大受欢迎, Ivy 文化中斜纹军团领带是绕不过去的存在,就像面包和面粉之间的关系那么牢固。




这是一件 J.Press 的日本制双排扣 Blazer ,毛料也是强捻织法,很接近 Fresco 。不过剪裁却跟美国本土常见的 Ivy Blazer 有些区别,轮廓和氛围上有些英国 Blazer 的端正印象,但驳领的位置和圆润度仍具备美国 Blazer 的特征。这种文化融合性的剪裁就很符合日本市场的偏好,只不过最近几年这种有「英国调」的 Blazer 在日本市场上越来越少见。选货店的选货方向从十几年前开始就全面拥抱意大利制造了,其实 Ivy 文化本来就是文化融合的产物。当然我个人今后都不会穿英国或法国制的衬衫,觉得太过僵硬,所以会去购买 TOMORROWLAND 的 38 针系列。既具备英国衬衫领型的端正,同时裁剪属于那不勒斯的立体柔软裁断方式,所以这三者不论从剪裁、制造还是文化属性上都非常合适。





Sozzi 的这条镂空针织领带很潇洒, Ivy 文化对针织领带很是偏爱,只不过美国市场几乎没怎么看过镂空的针织领带,过去的日本市场普遍认为针织领带适合光泽相对明亮的 Poplin 织法的衬衫。TOMORROWLAND 的这件 Bengal 条纹衬衫的织法是 Poplin 平纹织法不假,不过 Poplin 多是英国和法国的叫法,而在美国和日本 Poplin 被称为 Board 。纺织行业的资深从业者都容易混淆。高棟曾咨询过一位日本老裁缝,他给予了一个合理的解释,过去使用 20-40 支的单股棉纱线的布料被称为 Poplin ,而 60-80 支以上的双股棉纱线则称为 Board 。因为纱线更细,光泽上 Board 更加明亮。只不过现在的纺织行业已经没有这个区别了。但需要注意的是即便同样出自 Thomas Mason Portland 120 支系列的棉料,不同颜色棉料的光泽度却大不相同,所以仅凭支数判断一件衬衫的好坏有些片面,整染技术同样重要。同一个系列的每件衣服都有不同的个性,需要使用者自己去挖掘探索。




这件是 BEAMS F 40 周年复刻的 Blazer ,同样也是强捻织法,很接近 Fresco ,但由于 Fresco 是品牌的注册商标,所以从严谨的角度来说并不能称其为 Fresco 。而这件浓紺色是英国海军和仪仗队常使用的制服颜色,也就是大名鼎鼎的「海军蓝」。过去的英国人常会穿着海军蓝 Blazer 去欧洲度假,很多美国人也有这个习惯。如果是在欧洲的城市中,英国人和美国人会穿海军蓝的 Blazer 和光泽明亮的平纹织法的衬衫并打上针织领带,看起来就是来度假的外国人。但如果他们去海边度假地的话,则会穿亚麻衬衫,一般不会打领带。当然在城市中的外国人来穿亚麻衬衫打针织领带也不是不可以。只不过欧洲很多本地讲究穿戴的人在白天会穿浅蓝色的衬衫,尤其是法国人和意大利人,因为白天的天空是蓝色。而蓝色 Bengal 条纹衬衫就很适合在城市和海边度假地这两种场景之间互用,相性上也无可挑剔。




我相信大家在读完这篇文章后,能够发现高棟这次为领带所选的 Blazer 都是强捻织法,个人非常钟意强捻织法的抗皱性和剪裁后所呈现的挺括感。正因为喜欢强捻织法,我也受邀参加了一位友人的产品研发项目中,他从事英国西装毛料代理业务,而我则负责历史和人文资料的整理。过去的文章中也曾讲过,我最近整理了近 500 年来的羊毛纺织历史,就是协助他挖掘羊毛织物的历史。




这位友人的产品开发角度非常宏观,他本身是工程师出身,拥有着严谨的几何逻辑和产品结构认知思维,同时他又结合了诸位友人十几年的穿着体会和经验。最终选择了英国羊毛织物圣地哈德斯菲尔德最专业严谨的织布工厂 C&J Antich 进行织布。高棟在文章中常会讲“世界的尽头”,其实这个概念也正出自我跟这位友人的日常交流,中国大脑运用全球最优质细化产品供应链的时代已经来临。


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